近日界面新聞綜合多個社交媒體平臺搜索后發(fā)現(xiàn)，多個網(wǎng)友稱開設(shè)于北京華貿(mào)中心的杰尼亞門店將在3月1日正式關(guān)閉。該店為杰尼亞的雙層旗艦店，面向建國路，巨大的外立面使其成為華貿(mào)中心的門面，而一旁便是北京SKP。
界面新聞就此事?lián)艽蛉A貿(mào)中心杰尼亞門店電話，對方確認門店將在3月1日正式關(guān)閉。除了北京華貿(mào)中心店之外，杰尼亞位于重慶江北機場的門店也在近期關(guān)閉。
界面新聞聯(lián)系杰尼亞中國方面，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
得益于老錢風(fēng)助推，杰尼亞在亞太市場一度錄得超過LVMH集團和開云集團等奢侈品大公司的業(yè)績增幅。
在2023年，杰尼亞集團收入同比增長27.6%至19.05億歐元，亞太市場和大中華區(qū)市場的增幅分別為22.2%和20.5%，而杰尼亞則增長12.4%至13.22億歐元。
奢侈品行業(yè)遇冷是導(dǎo)致杰尼亞收入增幅縮窄并做出關(guān)店舉措的原因之一。LVMH集團2024年收入同比下滑2%至847億歐元，除日本外的亞太市場全年有機收入下滑11%。開云集團的收入同比下滑12%至171.94億歐元，除日本外的亞太市場營收跌幅達到23%。
在2024年，杰尼亞集團收入增幅縮窄到2.2%，為19.47億歐元，而大中華區(qū)全年收入更是下跌14.5%至5.09億歐元，是全球唯一錄得負增長的主要市場。而問題明顯出在占比最大的杰尼亞，其收入增幅放緩至2%，大中華區(qū)第四季度增幅仍低于2023年同期水平。
但曾經(jīng)幫助杰尼亞在中國市場實現(xiàn)逆勢增長的關(guān)鍵要素也正在逐漸失靈。
相比2022年和2023年，老錢風(fēng)在2024年的熱度迅速消退。消費者或許仍然喜歡購買沒有Logo且款式低調(diào)的產(chǎn)品，然而老錢風(fēng)卻已經(jīng)不再是說服購買的主要原因。為了應(yīng)對趨勢轉(zhuǎn)變，Loro Piana推出了諸如泳裝、戶外裝以及禮服等更多產(chǎn)品，Ralph Lauren則有定價中端的Polo線來支撐收入。
而杰尼亞沒有更進一步向市場拋出更吸引人的敘事。2024年5月它在上海舉辦了一場以“杰尼亞綠洲”概念為基底的營銷活動，宣傳經(jīng)過認證的OASI LINO纖維。原本代表杰尼亞工藝和歷史傳承的“杰尼亞綠洲”概念相對模糊。不少消費者搞不清這個抽象的概念到底是一片真實的樹林，還只是一條支線的名稱。
最終市場對杰尼亞的焦點依舊落到了優(yōu)質(zhì)的面料和低調(diào)的風(fēng)格。挑不出毛病但也平凡。
最重要的是，杰尼亞的代表性爆款產(chǎn)品Triple Stitch運動鞋不那么火了。在2023年財報中，杰尼亞集團稱該鞋履系列為杰尼亞在中國帶來了大量新消費者。這群人更年輕，原本被寄望于推動品牌進一步轉(zhuǎn)型，然而如今事情似乎難以達到預(yù)期。
在2025秋冬時裝秀期間，杰尼亞發(fā)布了以“黃金羊毛”（Vellus Aureum）為主題的新系列。這是杰尼亞試圖提升定位和競爭力的舉措，希望和頂級羊絨面料的聯(lián)想綁定，若能產(chǎn)生新的爆款更是事半功倍。
作為最早進入中國的奢侈品牌，杰尼亞已經(jīng)建立起了較高市場知名度，同時還在許多頭部奢侈品牌沒有“放下身段”進入的三線城市開設(shè)門店。
這樣的狀態(tài)被杰尼亞高層認為是有調(diào)整空間的。
杰尼亞集團主席兼首席執(zhí)行官Gildo Zegna就曾在2023年的投資日活動上直接表示，杰尼亞在中國市場重塑進度有所落后。與美國和歐洲等市場相比，杰尼亞此前在中國形象太“親民”，需要拉升到奢侈定位。
這也可以解釋為何杰尼亞的門店“關(guān)關(guān)開開”。為了提升銷售效益，許多奢侈品牌正在逐漸關(guān)閉非地標(biāo)性奢侈商場內(nèi)的門店，轉(zhuǎn)而將更多資源聚焦到核心商場。
界面時尚不完全統(tǒng)計，僅在2025年2月，就有Gucci、Giorgio Armani、Thom Browne、Delvaux、Prada、Bottega Veneta、Valentino等超過10個奢侈品牌關(guān)閉門店。主業(yè)為成衣、鞋履和珠寶的品牌均有涉及。
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